江山信美真吾土

 

老人与鹰。摄影/阿里斯汗

昭苏天马。摄影/王民斌

    赵光鸣：新疆作家协会常务副主席，一级作家，中国作协六届全国委员。著有《绝活》、《迁客骚人》等。

 

江山信美真吾土

作者：赵光鸣

 

在新疆生活了四十多年，没有去过昭苏。前些年有机会走到了新源、巩留和特克斯，离昭苏很近了，但老天爷好像故意要留点缺憾给我，让我若干年后再来弥补。

这个弥补的机会总算等来了。今年7月，《帕米尔》杂志社组织了一行十余人，专程赴昭苏采风。

采风团到达的第一站，当然是昭苏县城。

小城很安静，就连我最爱去的农贸市场，也听不到叫卖和喧哗之声。新疆的县城，多不过几万人口，最少的只有几千人，除逢集日稍热闹点外，平日大抵都是很安静的。但昭苏县城除安静外，还非常干净，这就显出它的与众不同来。新疆的许多县城，都有点灰尘仆仆，不是当地人不爱干净，是风沙和沙漠浮尘使然。所以南疆沿沙漠边缘的那些绿洲小城，没有一片树叶草叶不是披尘沾沙的。我曾在和田住过半个月，昆仑山近在咫尺，我却半个月没有看到山是什么样子，是经久不散的浮尘把雄山大岭完全遮掩了。

这样的情况在昭苏是不会发生的。昭苏四面环山，是新疆唯一没有荒漠的县份，任何地方的沙尘暴都刮不到这里来。没有沙尘暴和浮尘，却有着充沛的雨水，雨水是天然的洗涤剂，所以小城的天空纤尘不染，非常透明，空气清新，透人肺腑，沿街的树木和圃中花草，看上去都是明灿灿的。

在小城看到的另一个景象，是云多。我在别的地方，从来没有见过这么多、这么近的云。以后的几天，我都很痴迷地看云，客房窗口展现的纠纷的群山和磅礴的云阵，变幻莫测，实在是壮丽。我觉得昭苏在天马之乡、油菜之乡、褐牛之乡之外，还可以加一“之乡”：白云之乡。昭苏草原，和伊犁河谷其它草原的不同，是它的宽广和辽阔。真正辽阔的草原，我在内蒙见过，至大无外，一望无际，一览无余。昭苏草原的辽阔却不是这样，它是辽阔而不空旷。因为它的远方，无论你向哪个方向远眺，都能看到蓝色的远山。

被群山包围的昭苏草原，聚集着丰沛的阳光和雨水，滋养万物，使处处生机盎然。我们在昭苏的时节，是七月中旬，据说已经过了草原花季，但展现在眼前的草原，仍然是灿若云锦，五彩缤纷，自然之花之外，还有无处不在的油菜花。昭苏人种植油菜的气魄真叫恢宏浩大，是真正的大手笔。我一生中从未见过这样铺天盖地的油菜花，金黄灿烂，辉煌夺目，和自然花交相辉映，真是让人心旷神怡。

天马一说，不知道是不是始于汉武帝，汉武帝确实作过一首《天马歌》，歌中有“天马徕，从西极，涉流沙，九炎服”，“天马徕，历无草，经千里，循东道”的句子，从歌中可以看出天马从西域到汉朝都城长安的来龙去脉，也可以看出雄才大略、喜欢征战的武帝对天马的由衷热爱。汉时产于乌孙的马，是西极马，而不是所谓汗血马。昭苏草原随处可见的马群，应是汉时西极马的后裔。想到昭苏的马有如此久远的历史，我就禁不住激动起来，并且由衷敬佩发明“天马”一说的那位祖先。天人合一和天马合一，用在昭苏草原都是贴切的。马这种灵秀俊逸的动物，和草原是浑然一体，不可分开的。它们是草原的魂魄，是草原的精气神。昭苏人用“天马精神”来比喻象征他们的奋发图强，我认为是非常准确生动的。 环绕昭苏盆地的那些雄伟的群山，是天山、阿腾套山和乌孙山。著名作家张承志在他的散文《夏台之恋》里，写到了这些山，称它们为“世界上最美的山系”。

昭苏县以山地为主，我们在这里的五天行程，有一半是在山间穿行。最难忘的一次山野行旅，还是夏塔古道之行。古道是唐代弓月道的必经段，路非常难走。沿途的山谷风光，十分迷人，一步一景。到夏塔温泉小憩后，又穿过大约五公里地的杂木林，眼前忽然豁亮，两面青山之间，一座雄伟冰山矗立着，高耸于天，寒光森森，皑皑夺目。这神山透出的庄严和圣洁，让大家屏声息气，脸上都有一种肃穆的神情。

这里距离昭苏县城大约有一百公里，路途迢远，山道崎岖，来这里的旅行者很少，在夏塔温泉见到几个过夜的，过杂木林后，又碰到一对外国旅人，男的是个金发碧眼的白种人，小伙子背着巨大的行囊，柱着一根枯木，负重攀登，神态庄重。女的娇小玲珑，像是韩国人或日本人，跟随其后，往古道更深处前行。他们万里寻幽寻到这里来，令我肃然起敬。

昭苏县为了发展旅游业，现在到处都在修路。把主干道修好，是时代进步的需要，但我却希望保留夏塔古道的原貌，让旅行增加一点难度，让这世所罕见的庄严圣境非经艰苦跋涉才能得以瞻仰，既符合环保的要求，也满足了人类探秘寻幽的需要。

真正的大美，是要在一定距离观赏的。

我希望多看到一点背行囊的旅人，认真地用心灵谛听大自然的天籁之音，就像那对外国青年一样。

我这次到昭苏，是揣着一点怀古的幽思的。

我出版过一部近二十万字的长篇小说《解忧与冯嫽》，为写这本书，钻研了半年的《史记》和《汉书》，结果还是留下了硬伤，有点贻笑大方，伊犁的兄长赖洪波和姜付炬宽厚地说：你是史料看得太多了！

但我确实通过写这部书，熟悉了在乌孙国生活过的三位杰出的汉朝女性，她们是细君、解忧和冯嫽。两位是公主，一位虽出身侍女，但后来成为乌孙国右大将夫人，史称冯夫人。多年前读过一篇写冯嫽的文章，称冯为中国历史上第一位女外交家，是符合史实的。她们都是名垂青史的人物，风华绝代，我对她们除了敬仰，还有说不出的亲切和柔情。

昭苏县境内有古乌孙墓堆一千二百多座，据说其中有细君墓，但由于旅途匆忙，没有来得及去瞻仰。解忧死于长安，冯嫽应该是埋骨乌孙的，但她的墓地在哪里呢？还有迎娶了她们的乌孙国昆莫猎骄靡、岑陬、翁归靡、泥靡和右大将的墓堆在哪里呢？我的这些存疑，看来难以找到答案。游牧行国，地下出土的证物比较贫乏，但这次的昭苏之行，我却搞清了乌孙国都赤谷城的确切位置，它应该是在热海（伊塞克湖）东南不远的地方，今吉尔吉斯斯坦东部的伊什克提附近。长罗侯常惠所率的三千屯田部队，也该是在这一地区。此外，我还私下推定，当年细君和解忧的和亲大队，从安西到乌孙国，为绕开匈奴，途经的也该是夏塔的这条险道，解忧之女弟史嫁龟兹国国王绛宾，送亲大队不用说也是走此道。

历史上盛极一时的乌孙国，和后来的西夏国一样，在演义了一幕辉煌的史剧之后，悄然隐退大幕之后，随岁月的风烟而远逝。后来的乌孙，被强大的柔然所驱逐，远迁帕米尔高原，据说就在今塔什库尔干境内，那地方古称蒲犁。

我在昭苏的山川大地徜徉，追寻三位古代美女的芳踪，感受着这土地的深沉与厚重。一个地方仅有山川大野之美是不够的，如果它还同时兼有历史人文之丰厚，那就真正是江山信美真吾土了。

昭苏所以有大美，就因为它是两者兼有。